原標題：歸鄉，一碗漿水面是我“舌尖上的記憶”

“此心安處是吾鄉”，多少漂泊在外的游子，不正借助著故鄉的食物繼續著與故鄉的“量子糾纏”？

▲漿水面?資料圖

在我“故鄉”，有一碗漿水讓人念念不忘。

隴上江南，一碗漿水越千年。

鄉愁是什么？“鄉愁”是漢語詞典里“思念家鄉的憂愁心情”，是席慕蓉眼中的“一棵沒有年輪的樹，永不老去”，亦是一段記憶或一種味道……

我自幼在寧夏長大，但我祖籍在甘肅天水。雖然不在天水長大，但自打與那里的漿水面邂逅后，我便對這道來自“遙遠”故鄉的食物一嘗如故，再難忘記。

或許，這就是“舌尖上的記憶”。

漿水面可以說是一道解油膩的食物以“清香”著稱，其實就是“清湯寡水”的意思。少許芹菜、一撮蔥花、再根據個人喜好加上些辣椒，潔白的面條臥在碗中，聞上去有一股獨特的酸香。

漿水面一年四季皆可食用，盛夏時吃著面條喝著漿水清熱解暑，吃上兩碗可謂倦意全無。

漿水面制作過程也并不復雜，重要在“漿水”的制作上。將香芹洗凈切碎用水煮熟，然后將少量面糊倒入煮芹菜的鍋中，待煮沸后，一起倒入陶罐等密封容器中，保溫24小時發酵后便可食用。每次食用時，酌情將舀出的漿水兌水，倒入熗好的鍋中，加入調料等煮沸，配上面條即可。

做一陶罐可用多次，直至留一部分，作為下次的引子，這樣發酵更快也更酸香。

你看，就是這樣一道既不復雜更不驚艷的食物，卻能牢牢抓住我的味蕾。以至于北漂時都，我會不時想念起這種味道。

去年年底，去小姨家蹭飯，不經意間提到半年多沒有嘗到家里的味道。誰知說者無心聽者有意，第二個周末我就收到了姨奶奶特地從廊坊家中拎來的兩桶漿水。

本是游子的一句慨嘆，卻被長輩記在心中，收獲意外的驚喜。與其說是吃漿水面，不如說是讓我敞開喝了幾頓漿水。

一個離開故鄉半個世紀的人，卻依舊保持著那份飲食習慣，不知是年少時養成的味蕾難以改變，還是一碗漿水之中寄托了太多的情愫，以至于有甘谷（天水下轄縣）人的地方，就有漿水，就有漿水面。

關于漿水面的由來，不同地區有不同的說法。在甘肅地區的傳說多與三國蜀漢大將，天水郡冀縣（今天水甘谷地區）人姜維有關。

傳說長途行軍中其命眾將士們攜帶干菜以備不時之需。一次突降大雨將士兵們攜帶的干菜浸濕，又經過日曬自然發酵，眾人以為干菜已經變質不能食用。時恰逢軍糧不足，姜維覺得扔掉可惜，于是嘗了幾口，發現酸味香醇可口。

有受傷的士兵為了解渴，嘗試將泡過干菜的汁水喝下，頓覺神清氣爽，倦意全無。

此后，姜維便有意讓士兵制作，取名“酸菜”，其湯水為“姜水”。士兵在行軍途中，飲用“姜水”后消乏止渴、愈傷解暑，有“神水”之稱。后世不斷演變改良，逐漸念成了“漿水”。

▲漿水面?資料圖

?唐《前定錄》載，《五牛圖》的作者韓滉，一次吃了過多糕糜后腹脹，“歸私第，召醫者視之，曰‘食物所奎，宜服少橘皮湯，至夜可啖漿水粥，明旦疾愈’。”這大概說明“漿水”在唐朝，便是如今西北地區常見的一種食物。

時代變遷，人員流動也比以往更加簡便頻繁，離家愈遠，方知“鄉愁”。鄉音也許會因環境容易淡化，而從小養成的飲食習慣和味蕾記憶卻會綿長。“此心安處是吾鄉”，多少漂泊在外的游子，不正借助著故鄉的飲食繼續著與故鄉的“量子糾纏”？

眼下新型冠狀病毒肆虐，牽動著國人的心。我也早早地回了北京，自我隔離，不及到天水一嘗漿水面。

但對故鄉味道的牽念，沒法被隔離。游子漂泊，有些東西卻會在舌尖心頭郁結。

相信那些在武漢的異鄉人或在異鄉的武漢人，也一樣吧。

□檻泉（媒體人）

編輯：狄宣亞? 實習生：張曉雨? 校對：李立軍